LA GITANE TEAM

Salut, voila, ça fait bientot 2 mois que j’ attend ma z 750, et mon concess. n’ a toujours pas de nouvelles, c’ est tout le temps la rupture stock a l’ echelle nationale, quelqu’ a des new svp merci

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Commandez en ligne l’essai Paris-Rome-Paris de la Kawasaki Z 750
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FICHE TECHNIQUE

Moteur 4-cyl. en ligne ref. par eau, 4T, 2 ACT, 4 soupapes par cylindre ; Cylindrée (al. x cse) 748 cm3 (68,4 x 50,09 mm) ; Puissance maxi 106 ch (78 kW) à 10 500 tr/min ; Couple maxi 8 m.kg (78 N.m) à 8 300 tr/min ; Alim./dépollution injection Ø 32 mm/Euro 3
Transmission Boîte de vitesses 6 rapports ; Transmission finale par chaîne
Partie-cycle Frein Av (étrier x pist.) 2 disques Ø 300 mm (2. juxt.) ; Frein Ar (étrier x pist.) 1 disque Ø 250 mm (1) ; Réservoir (réserve) 18,5 litres (4) ; Poids à sec 203 kg (207 avec ABS)

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Tarif Assurance pour Kawasaki 750 Z

La position est un peu moins basculée sur l’avant et moins proche du guidon. La nouvelle Z se montre moins vive mais reste facile. L’attitude à son guidon, plus posée, est parfaite en ville et invite à prendre la route.

Kawasaki à travaillé la disponibilité du moteur à mi-régime. Sur le dernier rapport, une simple rotation de la poignée la fait décoller dans une sonorité rauque et fort plaisante pour atteindre 140 km/h à 6 000 tours dans une poussée franche, à défaut d’être démoniaque. Difficile d’appréhender le gain par rapport à l’ancien modèle, mais il tracte là ou une 600 oblige à jouer de la boîte. Mais elle sait aussi envoyer sévère au-delà de 8 000 tours. Un moteur qui vous scotche par son couple en bas et vous en colle une dans les tours !

Son châssis a gagné en stabilité à très haute vitesse. Sur l’autoroute, avec un fort vent de face et des suspensions réglées confort, la tenue de cap s’est montrée impériale. Sur les petites routes où les virages s’enchaînent tous les 30 m, l’inclinaison se montre aisée et le guidage précis. La Z adore y enrouler et reprendre sur le couple. L’accord de suspensions est bien meilleur que sur l’ancienne. Le châssis et les suspensions assurent. En conduite (très) agressive, elle devient plus physique et l’amortisseur arrière peut encore réagir sèchement sur les bosses prises plein angle La motricité et l’absence de mouvements de guidon nous ont surpris en menant bon train sur une portion bien défoncée.

En octobre 2006, nous écrivions

Depuis son apparition en 2004, la « petite » Z avait été secondée par une version à vocation plus routière, la Z 750 S, apparue en 2005. Pour 2007, le roadster revient avec un habillage redessiné, un moteur qui évolue et un châssis qui se veut plus incisif.

Kawasaki annonce la couleur : « La ligne de mire de la nouvelle série Z est la performance réelle sur route. » Après l’annonce de l’évolution de la Z 1000 (voir sa vidéo) et sa présentation au salon de Cologne, c’est à la cadette de montrer son nouveau visage. Nous n’avons pas encore pu juger du changement du comportement dynamique de la bête. Mais laissons lui le temps d’arriver, nous n’avions même pas été présentés en Allemagne !

Design L’habillage de la Z 750 retient un dessin un poil plus acéré que sa devancière, sans pour autant s’en démarquer totalement. En ce qui concerne l’échappement, la tendance est à l’esthétique décalée, un choix qui ne rallie pas tous les suffrages selon les modèles (Z 1000, B-King (voir sa vidéo)). La Z 750 n’échappe pas à cette « mode » : elle adopte un simple silencieux noir à double sortie. Notons que le nouveau moteur participe au changement de ligne de la miss.
Moteur Les évolutions du quatre-cylindres de la nouvelle Z sont notamment vouées à pallier ce qui était reproché à sa devancière. À commencer par ses vibrations trop présentes et son creux aux alentours des 6.000 tr/mn. Le bouilleur a aussi été retravaillé pour améliorer sa disponibilité à moyen et hauts régimes, l’échappement aurait son rôle à jouer à ce propos.
Partie-cycle L’ancien modèle était équipé d’une fourche conventionnelle jugée trop souple. La nouvelle venue reçoit un modèle inversé d’un diamètre de 41 mm, qui devrait venir y remédier. La colonne de direction a été repositionnée et l’ergonomie retravaillée, pour un meilleur confort du pilote et du passager. Ce dernier devrait apprécier les repose-pieds moins reculés, et la position de conduite permettrait au pilote de mieux sentir sa machine. Le freinage adopte des disques en « pétales », conserve les mêmes étriers et l’ABS sera disponible en option. Le cadre évolue en vue d’une vivacité accrue.
Patience ! Les quelques transformations visibles de la partie-cycle du petit Z nous donnent une idée des prestations dynamiques de la version 2007. Jusqu’ici, le rapport qualité/prix conférait au Z un avantage indéniable pour une routière/sportive. Si ce rapport reste identique, le Z 750 2007 pourrait garder sa place parmi les modèles les plus vendus en France.
Kawasaki se veut alléchant en annonçant une « brûleuse de bitume » à « l’ensemble moteur/partie-cycle parfaitement équilibré » pour une polyvalence ville/route/autoroute optimisée. Réponse à l’essai.

LE STOPPIE

MOTO GITANE — 2007-11-05T21:21:53+02:00

Pour faire un beau stoppie il faut se servir du frein avant pour piler et faire décoller l'arrière, puis il suffit de doser la force exercée sur le levier pour que le scoot, la mob ou la moto reste dans cette position tout en roulant. En fait c'est la phase la plus délicate à apprendre. Avant de commencer, il y a quelques petits trucs à savoir. Tout d'abord, mieux vaut tenir ton levier de frein avant avec 1 ou 2 doigts car tu dois en même temps pouvoir tenir correctement ta poignée de guidon. Concernant la position du corps, il faut se mettre bien en avant sur la selle pour délester l'arrière au maximum. Tu dois aussi écarter les coudes de ton buste pour avoir un maximum de force pendant le stoppie. Ca permet de bien appuyer sur le guidon et de na pas basculer en avant.

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Etape n°1 : Le plantage à l'arrêt

Tout d'abord, tu dois apprendre à bien gêrer le freinage et la montée de la roue arrière. Pour cela, tu vas d'abord apprendre à faire un stoppie à l'arrêt. Prends un peu de d'élan (avance environ 10 km/h), freine assez fort et tend les bras fermement. La roue avant va piler net et la roue arrière va monter. Prends ton temps et recommence plusieurs fois jusqu'à bien maîtriser la montée de la roue arrière et sentir le point d'équilibre. Si tu sens que t'arrives trop vite et que tu vas passer par dessus le scoot, la mob ou moto, lâche tout de suite le frein avant pour éviter la chute.
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Etape n°2 : Le plantage en roulant

Dès que tu maîtrises parfaitement le stoppie à l'arrêt, tu vas maintenant t'entraîner au stoppie en roulant. Ta vitesse de départ déterminera la distance de ton stoppie. En clair, plus t'arrives vite dans la phase d'élan et plus ton stoppie durera longtemps. Au départ, commence sagement en t'entraînant à environ 20 à 30 km/h. Une fois lancé, appuis une première fois sur le levier de frein pour bien comprimer et "neutraliser" la fourche. Ca permet de bien charger la roue avant pour avoir une adhérence optimale, mais aussi pour gêrer la montée de la roue arrière en douceur, sans réactions néfastes de la fourche. Attention, ne lâche pas le frein, sinon, ta fourche va se décomprimer !
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Etape n°3 : Le décollage

Après avoir bien planté la fourche, il va falloir décoller la roue arrière du sol. Pour cela, il faut que tu donnes un petit coup de reins vers l'avant et en même temps un deuxième petit coup de frein, ce qui fera décoller immediatement ta roue arrière. Attention, il faut freiner fermement, mais pas trop fort car il ne faut pas bloquer la roue avant qui doit continuer à tourner. Ca demande du feeling pour comprendre le dosage parfait (ni trop fort, ni trop doucement) et il va falloir t'entraîner pas mal.
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Etape n°4 : Gêrer l'équilibre

Par la suite, il faudra que tu gêres au frein avant pour monter ton stoppie à la hauteur désirée. Quand tu as trouvé le point d'équilibre (c'est le point limite où, si tu vas plus loin, tu bascules vers l'avant), garde-le en gêrant ta hauteur au frein. Si tu es trop bas, appuies plus fort sur le levier de frein et si tu es trop haut (ce qui est mauvais signe !), lâches le. Vient ensuite une autre petite difficulté : l'arrière de ton scoot,....... va avoir tendance à se déporter sur le côté et c'est pas bon du tout de retomber en travers ! Si le cul de ta mob (.....) part sur le côté gauche, il suffit d'appuyer sur la poignée gauche du guidon en gardant les bras lègèrement flêchis et immobiles car le mouvement doit venir des épaules. Si l'engin part à droite, c'est l'inverse : exerce une pression sur la poignée droite. C'est une technique très dure à apprendre et qui demande beaucoup d'entraînement. Ce mouvement est important pour pouvoir faire de longs stoppies et, par la suite, de s'attaquer au 180 qui est une stoppie avec un demi-tour sur la roue avant. Mais pour l'instant restons en là.
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Etape n°5 : La descente

Pour reposer la roue arrière, il suffit tout simplement de lâcher le frein avant progressivement (pas comme un bourrin !). Ca permet au cul de la machine de ne pas taper violement et donc d'éviter la casse car certaines pièces n'aiment pas du tout les chocs violents comme les carrosseries, les pignons de transmission, les fixations d'amorto, etc... Bref, soit cool avec ta machine et elle durera longtemps !

Voilà tu sais comment faire un stoppie. A toi de t'entraîner pour devenir un vrai pro !!!

LE WHEELING

MOTO GITANE — 2007-11-02T22:04:18+02:00

LE WHEELING

N'oubliez pas de porter un casque de marque, des gants avec renforts, un blouson de cuir, une dorsale, des bottes, et si possible un pantalon de cuir ou même une combinaison pour les plus chanceux d'entre vous. Sinon à défaut le jeans. Voilà, place aux leçons.

D’abord il faut savoir que l’apprentissage du Wheeling ne se fait pas forcement en un jour.

Et Il existe différente variante du Wheeling

1.Le skateur	6.Fakir	11.Nac Nac
2.One Hand ou manchot	7.Fender Grab	12.Can Can
3.Albatros	8.12 'o' Clock	13.le mickael ange
4.Amazone	9.fenwick	14.Le super man
5.Double can can	10.Debout

Dans un premier temps essayé de trouver une ligne droite déserte, avec une surface bien plate et surtout assez large c’est le plus important car ça permet de se sentir en confiance pour apprendre. Une fois que vous êtes sur les lieux allumez le contact et faites chauffer la moto (quand le moteur et les pneus sont froid c’est presque impossible de cabrer quand on débute car soit le pneu arrière va burner à cause d’une mauvaise position sur la moto, soit le moteur délivrera trop peu de puissance pour lever)

Moteur et pneu chaud
Piste déserte et détendu eu maximum, si vous êtes stressé vous allez vous crisper et vous pourrez tomber à cause de ça. Si vous êtes un peu fou essayez de vous contrôler, ne vous emportez pas si vous sentez que ça vient, la progression doit venir doucement. Si vous êtes assez prudent lâchez-vous de temps en temps sinon vous ne progresserez jamais

En premier lieu, se mettre sur le premier rapport, lancer la moto à environ 30 km/h, puis ouvrir les gaz afin de voir à quel régime votre moto va lever le nez et couper de suite. Si besoin est, n'hésitez pas à vous servir de l'embrayage. Ne tentez pas lors de cette première étape de faire votre Wheeling à l'arrêt, car votre moto ne sera pas soumise à la force centrifuge et pourra par conséquent partir à droite ou à gauche, la vitesse ayant un rôle important dans l'équilibre de votre moto. Une fois que vous avez situé la zone de puissance à laquelle votre moto va se lever, avec ou sans le petit coup d'embrayage si elle un peu flemmarde, passez le rapport supérieur après avoir trouvé votre point d'équilibre et tentez de le conserver en jouant légèrement avec la poignée de gaz. Pour cela, essayez au maximum de maîtriser votre Wheeling avec le couple de votre moto, généralement situé entre 5000 et 7000 tr/min, et non pas avec la puissance qui pourra, selon les motos être trop brutale et vous surprendre rapidement. Pour vous familiariser avec cette première figure ainsi qu'avec l'équilibre et les réactions de votre moto, n'hésitez pas à vous entraîner sur le passage des deux premiers rapports pendant un bon moment. Une fois que vous y arriverez, les rapports suivants se passeront les doigts dans le nez. Deux choses importantes pour le Wheeling : premièrement gardez toujours le pied sur le frein arrière, car une fois que vous aurez passé le point d'équilibre se sera votre ultime recours pour ne pas vous retourner. Deuxièmement, gardez toujours votre guidon droit à la réception pour éviter un guidonnage surprise quelle que soit votre vitesse.

PASSAGE DES VITESSES. Maintenant il faut s’entraîner à cabrer avec 2 doigts seulement sur l’embrayage (c’est impératif pour passer les vitesses). Ensuite quand vous êtes à l’aise, faite un Wheeling en 1er et dés que la moto est sur le point d’équilibre passé le rapport (au début vous pouvez le faire sans embrayer c'est plus facile à apprendre) mais le piége c’est que ça donne un à-coup méchant qui peut vous faire basculer en arrière donc il faut passer le rapport quand la moto est au point d’équilibre minimum pas plus. Sinon si vous passez la vitesse en embrayant, il faut être très rapide sinon elle retombe direct. Et après il suffit d’enchaîner mais franchement les roues à hautes vitesses c’est très dangereux car au moment ou vous reposez si vous n’êtes pas bien droit ça peut guidonner et la c’est très très chaud à rattraper et c’est la chute assurée, mais quand je dis haute vitesse c’est au-dessus de 150km/h avant y a pas trop de problème.

Première Leçon, le Wheeling : D'abord, avant toute figure, la maîtrise du point d'équilibre est nécessaire. Qu'est ce que le point d'équilibre ? Eh bien, comme son nom l'indique, c de faire une roue arrière et de se maintenir à une vitesse constante (ou pas) et de tenir un angle a peu près stable.

Maintenant pour les plus débutant d'entre vous, comment effectuer une roue arrière ? Eh bien, déjà, il y a plusieurs écoles. Pour commencer, une roue ne se fait pas de la même manière sur un GSXR 1000 que sur un 600. ¨Pour les plus velus du moteur d'entre vous, pas de soucis, il suffit juste de tourner la poignée assez fort, pour que la roue avant cabre, 1 ère, 2 ème, ( 3 ème parfois ) avec un bon coup de sauce normalement ça lève ! Sinon ajoutez un coup d'embrayage a mi-régime, (mais alors vraiment kan vous sentez que la cavalerie arrive, pas avant ) et le résultat devrait vite se faire sentir... Attention à ne pas trop mettre trop d'embrayage, une pichenette suffira largement. Donc gare au retournement !! D'ailleurs avant chaque Wheeling, positionner le pied droit prêt à appuyer sur le frein arrière pour éviter une gamelle d'anthologie.

Voila, sinon pour les 600, là comme moi à l’époque sur mon TT 600, va falloir y aller pour lever, déjà il faut savoir que vous ne lèverez qu'en première, et avec un coup d'embrayage, ou a défaut un tirage sur le guidon, mais ça je ne vous le conseille pas trop, c'est plus qu’hasardeux et moins doux.

Ensuite pour passer les vitesses et trouver son point d'équilibre, là c'est à vous de jouer, c en travaillant que vous arriverez à trouver vos sensations pour passer la deux, puis la trois puis le 1-2-5 & More !! Hé hé et le point d'équilibre n'arrivera qu'après avoir su passer les vitesses. Il n'y a pas de timing pour ça vraiment ça peut mettre une après midi comme 6 mois. Mais ne vous pressez pas, allez-y en douceur, à votre rythme, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que vous risquez la gamelle, et mieux vaut y aller tranquille que trop vite et de se retrouver avec 2 000 Euros de carénages !!!

Voilà, en gros comment faire une roue arrière assise.

Variance du wheeling

1.Le skateur	6.Fakir	11.Nac Nac
2.One Hand ou manchot	7.Fender Grab	12.Can Can
3.Albatros	8.12 'o' Clock	13.le mickael ange
4.Amazone	9.fenwick	14.Le super man
5.Double can can	10.Debout

SKATEUR

Il paraît que c’est encore plus simple que lorsque vous êtes assis, le mieux est de le faire en 2nd parce qu’en 1er vous allez vous retourner

Donc mettez-vous en 2nd, levez-vous sur les cales pied, placez la jambe gauche sur la selle et caler le bout du pied au niveau de la barre de maintien du passager, la jambe droite est tendu et le pied droit et positionné au-dessus du frein arrière (pour plus de sécurité), et la faites une petite tirette en vous tenant le plus possible en arrière : ça lève tout seul c'est magique.

Si vous maîtrisez cette figure vous pouvez lever très haut, pour lever plus haut il faut rapprocher son corps vers l'avant (le buste contre le réservoir) et là vous pourrez faire toucher l'arrière (en dosant avec le frein évidemment).

ONE HAND ou MANCHOT

Lorsque vous serez habitué au Wheeling normal, entraînez vous à le faire à une main. Pour commencer, posez-la sur le té de fourche par exemple, les sensations changeront et cela vous permettra de vous familiariser avec cette sensation. Ensuite lâchez la main une seconde, et petit à petit, vous arriverez à vos fins !

Pour faire cette figure il faut se sentir à l’aise en roue arrière, en gros il faut bien sentir le point d’équilibre, ensuite vous serrez bien les jambes contre le réservoir pour avoir un maintien et dés que vous sentez que c’est possible lâchez la main de l’embrayage puis ramené la rapidement au début.

Le mieux cest de le faire en 1ère pour commencer et en 2 si vous maîtrisez.

Attention : vous risquez en reprenant le guidon avec les 2 mains de ne pas avoir la roue bien droite au moment ou vous allez reposer et ça peut faire guidonner donc prudence.

ALBATROS

Petite variante sympa, lâchez les deux jambes en grand écart. Aucune modification de la trajectoire de la moto, si ce n'est une légère prise de vitesse.

AMAZONE

Mettez vos jambes du coté où vous vous sentez le mieux, et commencez votre Wheeling comme d'habitude. Vous allez être légèrement entraîné en arrière si vous ne vous tenez pas bien droit. Pensez à regarder bien devant et croisez les jambes pour aider, si besoin est. Quand la technique est bien assimilée, vous pourrez lâcher la main gauche.

DOUBLE CAN CAN

Idem à l'amazone mais en beaucoup plus dur ! Mettez-vous en amazone (assis sur la selle) puis mettez votre pied droit sur le cale-pied gauche de votre moto, tenez-vous debout dans cette position, jambe gauche dans le vide. Puis donnez un léger coup d'accélération dans une vitesse pas violente. Les premiers temps la moto peut partir sur le coté gauche. Après ça ira tout droit avec l'entraînement, a vous de jouer !
ATTENTION: faite gaffe à pas s'envoler avec l'appel de wheel car cous risquer de vous brisé la colonne vertébrale.

FAKIR

Mettez-vous bien à l'aise sur la selle en tailleur, tel un fakir, et donnez un coup de gaz pour faire partir la moto. Essayez de le faire avec la vitesse la plus haute possible, afin de pouvoir tenir le plus longtemps possible, car dans cette position vous ne pourrez plus passer de vitesses. La vraie version de cette figure demande à sauter sur la selle et finir en tailleur en un seul mouvement et commencer le wheel dès que vous êtes en position ! Effet garanti!

FENDER GRAB

Lorsque vous serez bien huilés au Wheeling, vous pourrez tenter de choper le garde boue de votre bécane ( en super motard ça se fait assis, en sportive c’est debout ), assez bizarre sensation car vous allez être beaucoup plus en avant que d'habitude et cela vous fera prendre de la vitesse !

12 'o' CLOCK

Pour commencer, habituez-vous à faire des Wheeling au frein arrière, si ce n'est pas déjà fait. Puis habituez-vous à monter haut, et freinez quand vous le sentez, afin de trouver vos sensations. Puis lorsque vous serez prêt, prenez votre temps pour la phase précédente, lorsque vous voudrez faire frotter, fixez le bout de votre garde boue avant, afin de monter doucement et d'avoir un repère, tout en gardant le pied sur le frein, pour qu'à la moindre touchette, vous puissiez reposer. ATTENTION au moment où ça touche, ça va très vite, attendez-vous à tomber les premières fois !

FENWICK

Commencez par vous entraîner à passer une jambe par-dessus le guidon, tout en roulant, cela vous familiarisera avec cette sensation inconnue ! Puis lorsque vous serez prêts, entraînez-vous à faire de toutes petites roues, car en sportive ou roadster vous allez avoir l'impression de faire un wheel a 3m de haut ! En Super motard, essayez d'avoir le plus de vos jambes possibles derrière le guidon pour plus de style ! Variante en Super motard quand vous serez bien à l'aise, essayez de partir en Wheeling normal, puis passez vos jambes entre vos bras pour faire un COMBO !

C'est sans doute une des figures les plus impressionnantes, elle donne une impression de maîtrise parfaite de la moto. D'abord il y a 2 trucs très important à savoir :
Ça détruit le réservoir.
Niveau sensation c'est vraiment top car ça donne l'impression que vous levez 2 fois plus haut.

En tous cas ce n'est pas forcement très dur voici la méthode étape par étape :

1 - Entraînez-vous à vous assoire sur le réservoir en passant les 2 jambes par-dessus le guidon (c'est le plus dur), la vitesse idéale c'est 20km/h en 1ère ensuite vous lâchez les gaz, passez rapidement la jambe droite par-dessus le guidon, et redonnez un léger coup de gaz pour pas que la moto s'arrête, il reste plus cas passer la jambe gauche, c'est pareil il faut être rapide. Ca y est vous y êtes : vous êtes en position fenwick !! Et la vous vous dites : oh merde !! Je fais comment pour redescendre, pas de panique c'est comme les chats qui grimpent aux arbres vous avez su y aller vous serez bien repartir, faut faire la même manœuvre mais à l'envers.

Quand vous êtes en position "fenwick" entraînez-vous à faire des accélérations pour sentir le truc, il faut bien serrer les jambes à l'avant regardez droit devant et se cramponner au guidon. Les difficultés est que vous avez très peu d'appui donc il faut se sentir à l'aise avant de tenter un fenwick.

Vous vous sentez à l'aise, alors c'est le moment de le tenter, déjà c'est presque sur que vous n'y arriverez pas du premier coup car il faut avoir une position parfaite pour que ça décolle, (je rappel que j'explique le fenwick en 1er pour une 600), quand je dis position parfaite c'est qu'il faut arriver à bien se tenir en arrière faire une cirette et donné un petit à coups pour soulager le guidon et tous ça en même temps, mais une chose est sûr : Si vous arrivez à lever de 10 cm essayé 2-3 fois de plus et vous arriverez facilement à le faire, le plus dur c'est de réussir à lever de quelque cm et après c'est gagné !

DEBOUT SUR LES CALE PIEDS

Bon, commencez déjà à faire des belles roues assises, ensuite, lorsque vous aurez trouvez votre point d'équilibre, et que vous serez sur un filet ( OBLIGATOIRE ) genre sur la 4ème pas trop vite, avec un angle assez important pour supporter le changement de position, mais pas trop vertical. Poussez sur vos jambes en vous tenant proche du guidon, et vraiment gaffe à l'angle de la moto, pour ne pas se retourner. Donc, levez-vous doucement, bras fléchis, et remontez votre corps avec finesse le long du réservoir. Normalement, la moto retombe instantanément. Ne croyez pas que c 'est parce que vous allez trop lentement, mais c 'est à cause de votre position que vous devez piger, en refaisant la figure à souhait. C'est assez long à sentir, mais après vous verrez vous n'y penserez même plus !! Sinon kan vous serez en roue dans cette position, le point d'équilibre change, et vous aurez l'impression de ne pas avoir d'angle, mais méfiance, ne vous cabrez pas trop sinon vous serez vraiment à la verticale sans vous en rendre compte et là avant de trouver le frein arrière, vous glissez déjà sur le dos.

Autre méthode sinon qui ne donne pas du tout le même style, c'est de commencer sa roue en étant déjà debout, et croyez moi ce n'est pas plus simple, au contraire. Pour les sportives et les roadsters, serrez les genoux sur le réservoir très fort pour ne pas partir en arrière, trouvez une vitesse adéquate, en général deux, mais pas de gros soucis vu que vous pouvez encore passer ( difficilement certes mais quand même ) vos vitesses. Là ça va vous faire très bizarre, vu que vous allez partir et faire corps littéralement avec la moto, vu que vous serrez le réservoir avec vos jambes. Calez-vous sur un angle pas trop élevé et accélérez vraiment fort. Parce que contrairement a l'autre méthode, si vous n'accélérez pas assez fort, vous retombez aussitôt. Donc gaffe à bien doser. Vous êtes en arrière donc vous allez voir le ciel très vite, restez concentrés. Mais préférez la première méthode... Vous pourrez voir une roue de ce type dans Paris by Knight, ça donne un style de roue très marrant. Sinon pour les super mot, même technique, si ce n'est que vous allez serrer la selle et pas le réservoir. Et en plus, vous aurez moins mal aux genoux !!

Variante : Vous pourrez en étant debout avec la première méthode lâcher une main ( très chaud ) pour attraper le garde boue avant ou même feinter une bise sur la bulle de votre tendre monture.

NAC NAC

Maîtrisez grave la roue du Cobra d'abord, sinon c même pas la peine d'y songer ! Après vous être hisser debout sur les cale-pied, essayez de soulever le pied droit et de le poser sur la selle, et de garder la roue comme ça. Et vous aurez une sorte de Skater comme ça. Mais ce n'est qu'une étape. Ensuite quand vous saurez faire ça. Essayez de ne pas vous arrêter et de passer la jambe droite de l'autre coté de la moto en tendant la jambe pour faire contre poids. C'est vraiment très très dur .

CAN CAN

Il faut impérativement savoir maîtriser le Nac-Nac avant ! Même technique que pour le nac-nac, sauf que là après avoir su poser le pied droit sur la selle vous allez passer votre pied droit, devant la jambe gauche, entre votre corps et la moto. ATTENTION, gaffe au retournage en règle !! Sinon pour le point d'équilibre, ça ne change pas des masses que pour le nac-nac.

LE MICHAEL ANGE

Le but est de monter les deux pieds sur la selle. Asseyez-vous sur vos pieds pour commencer si vous voulez. Et donnez un bon coup d'embrayage et une impulsion des pieds pour basculer le poids sur l'arrière de la moto progressivement. Ensuite, pour la tenir, ça va venir très rapidement, le plus dur étant de cabrer. Mais ne restez pas trop assis sur vos pieds, prenez les bonnes habitudes et gardez vos jambes a demi-fléchie pour l'impulsion. C'est plus impressionnant mais en fait, c'est beaucoup plus stable. Là vous allez vous rendre compte que l'équilibre est très simple à trouver. Quelques longueurs et vous devriez avoir compris comment ça marche. Vous pouvez après lorsque vous aurez votre équilibre bien en mains, levez une jambe, indifféremment droite ou gauche et taper le Michaël - Ange. N’ayez pas peur, ayez confiance en vous et ça passera tout seul. Mais allez-y doucement. Toujours, toujours, toujours...

LE SUPER-MAN

Enfin une figure simple (pas aussi simple que ça pour les débutants ), allongez-vous sur la moto, après vous être mis en 3 pour les gros cubes et en 4 pour les super-mot. Et laissez vos jambes flotter, puis il faut mettre un petit coup d'embrayage, pour partir en roue. Là c'est joli et impressionnant. Pour le point d'équilibre, toujours, gaffe à pas trop aller vite, pas trop accélérer, et ne pas oublier que vous n'avez plus votre frein arrière à disposition.

NETTOYAGE D'UNE MOTO

MOTO GITANE — 2007-10-14T23:45:30+02:00

Ce dossier va vous permettre de nettoyer votre MOTO

ATTENTION:

Nettoyer ne veut pas dire jeter un ou deux sceaux d'eau tous les quinze jours. Un nettoyage doit être complet et il faut visiter tous les coins et recoins pour en éliminer la boue et les saletés ramassées sur la route.

Préparation :

1) Produits et accessoires :

- un seau
- une éponge (Attention à ne pas utiliser une éponge avec un coté "grattant") ou encore un gant de lavage qui est beaucoup plus pratique. Une éponge végétale est également utilisable (et même préférable).
- un pinceau à dégraisser peut également être utilisé
- une peau de chamois
- un produit pour simoniser (produit vaisselle, mir, etc...)
- du pétrole désaromatisé
- un jet d'eau
- si possible l'outil Ketten max pour le nettoyage de la chaine

Ne pas oublier un produit essentiel : de l'huile de coude :)

2) Préparer sa moto :

a) Tout d'abord le lavage doit se faire moteur froid.

b) Mettre si possible sa moto sur une béquille d'atelier arrière.

c) Protéger les pots d'échappement avec un sac plastique bien serré par un élastique.

Dégraissage :

Procéder avec méthode du haut vers le bas et d’une extrémité à l’autre. Enlever la graisse visible et la couche d’huile qui recouvre régulièrement certaines parties de la moto.

Pour ce dégraissage on utilise des produits spécifiques type dégraissant ou de l’eau tiède savonneuse appliquée à l’aide d’un pinceau doux car les brosses dures vont griffer la peinture et endommager le plastique.

ATTENTION aux fils électriques, aux câbles et à leurs terminaisons.

Astuces :

a) Dégraissage des jantes :

Le dégraissage des jantes devient trés facile si on utilise du pétrole désaromatisé. Il suffit de l'appliquer sur les jantes au pinceau et de l'essuyer au chiffon doux. Le résultat est top.

b) Dégraissage de la chaine :

Pour le dégraissage de la chaine, je vous conseille d'utiliser l'outil Ketten max. Le forum organise des achats groupés régulièrement. Renseignez-vous.

c) Dégraissage du moteur :

Utiliser un produit nettoyant moteur en aérosol. Asperger le moteur de produit, laisser agir quelques minutes, et rincer abondamment à l'eau claire. S'il reste des graisses, asperger les endroits sales et nettoyer à l'aide du pinceau.

Le lavage :

Le lavage s'effectue à l'aide d'un seau d'eau tiède, de savon et d'une éponge (voire d'un pinceau pour les endroits difficiles d'accès).

Je comprend que dans certains cas la facilité nous pousse à utiliser le nettoyeur haute pression. Cependant il est à utiliser avec modération. Sans en abuser, ni trop insister, vous pouvez diriger le jet en position large et pression réduite sur les comodos, les roulements de roue ou la grille du radiateur.

1) Bien mouiller la moto au jet d'eau.

2) Nettoyer le réservoir à l'éponge (eau + savon)

3) Nettoyer la fourche, l'optique avant, le guidon, etc

4) Nettoyer la selle et le carénage

5) Nettoyer les pots d'échappement

6) Nettoyer les endroits difficilement accessibles avec l'éponge en utilsant le pinceau

7) Rincer abondamment à l'eau claire (jet d'eau)

Astuces :

a) Nettoyage des insectes écrasés :

Pour éviter de frotter comme un fou pour enlever les insectes collés il y a une astuce ! 1 bout de papier absorbant trempé dans de l'eau chaude savoneuse (préalablement préparée au savon de marseille) et appliquer tel quel pendant quelques minutes sur les dits cadavres ! Miracle, en ôtant le papier spongieux, les moustiques sont restés collés sur le "sopalin" ;)

Le séchage :

Le nettoyage est terminé. Mettre la moto sur la béquille latérale pour évacuer l'eau qui stagne.
Passer la peau de chamois sur le réservoir, le carénage, etc (mais pas sur la partie moteur !!!).
Concernant le moteur et la chaine, s'il vous est possible de passer un coup de soufflette pour les sécher ça n'en sera que mieux.

Les finitions :

En utilisant un produit à vitre, vous pourrez enlever les dernières traces qui ont résisté à la peau de chamois. Comme sur le réservoir par exemple, des traces d'eau peuvent persister. Le produit "fée du logis" peut être aussi utiliser dans ce cas là ; de plus il laisse un léger film protecteur (qui n'est pas du luxe vu la qualité de la peinture).

Attention, certaines particules ne partent pas avec ces produits, il est bon d'utiliser un produit adéquat pour enlever les tâches de goudron par exemple ou autres projections.

Ensuite, toujours à l'aide du produit vitre, nettoyer les optiques, le compteurs, voyants, rétros, etc.

Le graissage :

Il ne reste plus qu'à regraisser notre belle :

- la chaine
- articulation de l'embrayage
- articulation de la béquille
- les axes de cales pieds
- les leviers d'embrayage et de freins

REGLAGE DU RALENTI POUR Z750

MOTO GITANE — 2007-10-14T23:39:41+02:00

Introduction :

Ce dossier va vous permettre de régler le ralenti de votre mini Z.
Avant toute chose, il faut savoir que le ralenti moteur se règle

moteur chaud. Kawasaki préconise un régime de ralenti entre 1050 et 1150 tr/mn.

1) Préambule :

Mettre le moteur en marche et le chauffer correctement. ( environ 70°C car à froid le ralenti risque de monter une fois le moteur chaud)

2) Repérer la vis de ralenti :

Il faut se placer sur le coté gauche de la moto. Accroupis, vous trouverez la vis de réglage sous la rampe d'injection. C'est une molette dorée avec un ressort.

3) Avant le réglage :

Avant tout, il faut vérifier que le starter soit à 0. Ensuite, moteur en marche (bien-sûr) noter le régime de ralenti actuel afin de définir le sens dans lequel tourne la vis.

Pour augmenter le régime, il faudra tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

4) Réglage du ralenti :

Régler le ralenti à l'aide de la vis afin d'avoir un régime situé entre 1050 tr/mn et 1150 tr/mn.
Une fois le réglage effectué, ouvrir les gaz à plusieurs reprises pour s'assurer que le ralenti ne change pas. Procéder à un nouveau réglage si nécessaire.

5) Après le réglage :

Le moteur tournant au ralenti, faire pivoter le guidon d'un coté à l'autre. Si le mouvement du guidon modifie le ralenti, il se peut que les câbles d'accélération soient mal réglés, mal acheminés ou endommagés.
Remédier à ces problèmes avant de prendre la route.

RODAGE Z750

MOTO GITANE — 2007-09-25T23:18:00+02:00

LE RODAGE Z750

Introduction :

Un des secrets de la durée de vie et du bon état d'une moto est sans aucun doute le rodage de la machine. Le rodage est le temps nécessaire aux pièces mécaniques pour s'adapter et s'affiner. Ceci explique que les premiers kilométres soient particulièrement cruciaux.

A noter que le rodage ne concerne pas uniquement le moteur. Toutes les piéces mécaniques soumises à mouvement se rodent. Pour un bon rodage, il est donc conseillé d'éviter les longs trajets autoroutiers au même régime moteur, sur le dernier rapport, qui aurait pour conséquence de ne pas roder la boite à vitesses, l'embrayage, les freins, etc...

Rodage du moteur :

Les informations sur le rodage d'une moto sont aussi nombreuses que différentes. Suite à une recherche sur internet, des discutions avec des motards, les dires de mon concessionaire et la préconisation Kawasaki, voila ce que j'ai retenu pour le rodage de ma Z 750 :

- de 0 à 100 km :

Pour ces premiers kilometres, j'ai opté pour un régime moteur à 3500 tr/mn soit 75 km/ heure en 6ème (je sais, on se fait doubler par les scoots.... c'est frustrant mais bientôt je pourrirais tout le monde.... chaque chose en son temps).

Pour le type de route je préconise une nationale ou une petite route nécessitant des changements fréquents de vitesse.

- de 100 à 500 km :

Pour cette plage de kilomètres, il faut augmenter le régime moteur de 500 tr/min tous les 100 km soit :

100 -> 200 km : 4000 tr/min soit 85 km/heure en 6ème (c'est mieux , on se fait moins doubler)
200 -> 300 km : 4500 tr/min soit 97 km/heure en 6ème
300 -> 400 km : 5000 tr/min soit 110 km/heure en 6ème (c'est le pied, je double.....)
400 -> 500 km : 5500 tr/min soit 120 km/heure en 6ème

Pour ce qui concerne le type de route, je conseille de rester encore un peu sur nationale (autoroute à banir pour le moment) avec quelques trajete urbaine (bien pour roder l'embrayage, les freins et la boîte de vitesse). Pour le passager pas de probléme, mais veuillez à ne pas faire forcer le moteur (sous régime en côte, etc...), ménager le !

- de 500 à 1000 / 1200 km :

C'est la dernière ligne droite avant la fin du rodage. Le régime moteur préconisé est 6000 tr/min. Pour atteindre cette limite, ne vous priver pas de faire des accélérations franches. Quelques pointes à 8000 tr/min ne lui feront pas de mal (au contraire) si vous ne restez à ce régime trop longtemps (exemple : juste le temps de doubler un poid lourd). Eviter cependant de dépasser les 6000 tours lorsque le moteur force (côte, passager, etc...).

- Révisions des 1000 km :

La révision des 1000 km signifie la fin du rodage. Le nombre de kilomètres (1000) n'est qu'une indication. 300 km de plus ne va pas casser votre moteur.... D'ailleurs, il est préférable de faire sa révision à 1300 km qu'a 900 km!

Le rodage ètant fini, il n'est pas encore question de taper dans la zone rouge. Cela doit se faire progréssivemnt (exemple 500 tr/mn de plus tous les 100 km)

LA GITANE TEAM

FULL OPTIONS

ESSAIS Z750 K7

La nouvelle Z 750 est à la fois fort agréable, efficace et homogène. Sa belle polyvalence nous fait regretter une place passager et des aspects pratiques négligés. Le prix reste inchangé malgré un équipement supérieur et une finition sérieuse.

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FICHE TECHNIQUE

En octobre 2006, nous écrivions

LE STOPPIE

LE WHEELING

NETTOYAGE D'UNE MOTO

REGLAGE DU RALENTI POUR Z750

RODAGE Z750